Saint-Domingue en une journée : ce qui vaut la route depuis Punta Cana

Saint-Domingue se trouve à deux heures et demie à l’ouest de Punta Cana par une bonne autoroute, et c’est l’une des raisons pour lesquelles beaucoup finissent par se féliciter d’avoir loué une voiture. Les autocars d’excursion font le même trajet. Ils le font à horaire fixe, avec déjeuner imposé, et quittent la Zone coloniale précisément à l’heure où elle devient agréable.

Voici comment faire la même journée à votre rythme, avec les chiffres nécessaires.

Y aller

Environ 200 km par l’Autovía del Coral, puis l’Autopista del Este. Deux vraies autoroutes. En bon état. Les barrières prélèvent RD$100 par voiture et vous en franchirez trois ou quatre : glissez RD$800 en petites coupures dans le vide-poche de portière et n’y pensez plus.

Partez de Bávaro à sept heures et vous vous garez dans la capitale avant onze. Partez à neuf et vous arrivez dans la circulation urbaine, ce qui constitue une expérience entièrement différente.

Los Tres Ojos, en chemin

Le parc se situe à la limite est de la ville, donc directement sur votre route, avant tout trafic digne de ce nom. Arrêtez-vous ici d’abord.

De quoi s’agit-il : un réseau de grottes effondré abritant trois lacs d’eau douce à ciel ouvert sous le niveau du sol, plus un quatrième que l’on atteint sur un radeau halé à la main. L’eau est d’une clarté saisissante. La lumière descend en colonnes par les ouvertures de la voûte. Les photographies ne rendent rien. Cela n’a aucune importance.

L’entrée coûte peu, en pesos, en espèces au guichet du ministère ; le radeau vers le quatrième lac coûte un peu plus. Les cartes sont peu fiables ici, prévoyez donc des billets. Les grilles ouvrent à neuf heures, et l’heure entre neuf et dix vous appartient, avant l’arrivée des autocars venus des resorts.

Comptez une heure. Les marches descendent, mouillées et inégales.

La Zone coloniale

Laissez la voiture en bordure, dans un parking gardé — quelques centaines de pesos la journée — et marchez. Ce n’est pas une considération sur le charme. Ces rues ont été tracées pour des piétons et des chevaux au début des années 1500, et une voiture moderne y devient un problème lent et large en quête d’un demi-tour.

La Calle Las Damas est la plus ancienne rue pavée des Amériques, et la parcourir est ce qu’il y a de moins cher sur cette page. Façades du XVIe siècle, palais, un musée de temps à autre, et de l’ombre une bonne partie de la journée.

L’Alcázar de Colón est la maison que Diego Colomb fit bâtir pour lui et María de Toledo dans les années 1510, et la plus ancienne résidence vice-royale conservée des Amériques. Il est meublé comme un intérieur d’époque plutôt que laissé en pierre nue, ce qui en fait l’un des rares bâtiments d’ici où l’on saisit l’usage des pièces. L’entrée coûte RD$100, il ouvre du mardi au dimanche de 9h00 à 18h00 et ferme le lundi — à vérifier avec votre journée avant de rouler deux heures.

Il donne sur la Plaza de España, où vous aurez envie de manger. Ce qui nous amène à la taverne.

Pat’e Palo sert sur cette place depuis 1505 et revendique le titre de première taverne du Nouveau Monde. C’est aujourd’hui une brasserie européenne dotée d’une terrasse face à l’Alcázar, et elle n’est pas bon marché. Vous payez en partie l’adresse. Prenez-y un café si vous préférez déjeuner ailleurs : la terrasse est l’essentiel.

Deux choses que la plupart des visiteurs sautent

Le Faro a Colón est un vaste monument en forme de croix de l’autre côté de l’Ozama, construit pour abriter ce que la République dominicaine tient pour les restes de Christophe Colomb. Jean-Paul II l’a consacré en 1992, et la papamobile de cette visite est toujours garée à côté. Le faisceau qui lui donne son nom n’est allumé que lors des grandes dates nationales, et il dessine alors sur les nuages une croix visible à des kilomètres.

Il divise : le bâtiment est monumental au sens lourd des années 1980, et le quartier alentour a été rasé pour lui faire place. Allez-y pour l’échelle et pour l’histoire, pas pour passer une heure agréable.

Le téléphérique n’est pas une attraction touristique, et c’est précisément ce qui en fait l’intérêt. C’est un téléphérique urbain, construit pour amener les habitants des barrios de la rive est jusqu’à la ville, et il relie quatre stations sur environ cinq kilomètres : Gualey, Los Tres Brazos, Sabana Perdida et Charles de Gaulle. Le trajet coûte RD$20 et le même titre permet la correspondance avec le métro.

Depuis la cabine, on regarde la vie ordinaire : des écoles, des colmados, du linge, du football sur béton, le fleuve et ses ponts. C’est propre. C’est silencieux. Et c’est parfaitement banal pour tous les autres passagers de la cabine. Comportez-vous en conséquence, gardez le téléphone dans la poche aux stations, et ce sera l’une des demi-heures les plus honnêtes que l’on puisse passer dans cette ville.

L’ordre qui fonctionne

Départ à sept heures. Los Tres Ojos de neuf à dix. Garé en bordure de la Zone coloniale vers onze heures, puis à pied : Las Damas, l’Alcázar, déjeuner sur la Plaza de España, et les rues intermédiaires jusqu’à ce que la lumière s’adoucisse vers dix-sept heures.

S’il vous reste de l’appétit pour cela, roulez jusqu’au Faro avant de dîner. Sinon, dînez dans la Zone et reprenez la route à vingt heures, quand l’Autopista del Este est vide et que le trajet prend moins que les deux heures et demie de l’aller.

Une note pratique pour le retour : les sorties de la Coral sont éloignées les unes des autres et la signalisation présuppose une connaissance locale. Chargez l’itinéraire avant de quitter le parking, et non à 100 km/h dans le noir.

Où manger

Pour la table dans la capitale, nous tenons une liste à part — une vingtaine d’adresses par quartier et selon ce qu’elles réussissent vraiment, de la cuisine dominicaine aux tables péruviennes et japonaises que cette ville maîtrise mieux qu’on ne le croit.

Et si la voiture n’est pas encore réglée : louer à Punta Cana comprend l’assurance et le kilométrage illimité, ce qui sur un aller-retour de 400 km n’est pas un détail.