Punta Cana compte des centaines de restaurants et la plupart sont interchangeables. Ces six-là ne le sont pas, parce que dans chaque cas le lieu fait quelque chose qu’aucune cuisine ne peut simuler : une plateforme suspendue à une grue, une salle sur pilotis au-dessus de l’eau, un sommet de colline à deux heures dans les terres.

J’ai mangé dans tous, certains plusieurs fois, d’autres une fois et cela a suffi. Je vis à Punta Cana depuis près de vingt ans, donc cette liste n’est pas construite à partir d’autres listes. Là où il y a un piège, il est décrit ici.

Avant tout, l’arithmétique. Les additions au restaurant en République dominicaine comportent 18% d’ITBIS et 10% de service légal, donc le chiffre de la carte grossit de 28% en bas. Personne ne vous arnaque ; c’est imprimé sur le ticket et c’est la loi. Mais cela signifie qu’une adresse « à 60 $ par personne » est une adresse à 77 $ par personne, et en haut de cette liste cette différence représente de l’argent réel.

Dinner in the Sky

Une table pour une vingtaine de personnes, toutes sanglées dans leur siège, hissée dans les airs par une grue avec le chef qui travaille au milieu. Vous mangez suspendu au-dessus de Bávaro, les pieds dans le vide.

C’est de loin le repas le plus cher de cette liste, et vous payez pour la grue, pas pour la cuisine. La nourriture est correcte.

L’expérience, elle, n’est pas simplement correcte, au bon sens du terme. Si vous ne faites qu’une seule chose spectaculaire du voyage, c’est celle dont on parle encore à la maison dix-huit mois plus tard.

Côté pratique : on réserve une session à horaire précis plutôt que de se présenter, les sessions au coucher du soleil partent en premier et se remplissent des semaines à l’avance en février et mars, et on annule pour cause de vent. Prenez une couche supplémentaire : à une quarantaine de mètres, avec la brise marine, il fait plusieurs degrés de moins que sur le sable.

Un avertissement que j’aurais aimé qu’on me donne. Si vous avez sérieusement le vertige, ce n’est pas un « ça ira une fois là-haut ». Vous êtes sanglé sur une chaise avec rien sous les chaussures pendant toute la session, environ une heure, et il n’y a pas moyen de redescendre avant. Deux personnes sur un groupe de vingt-deux, c’est un taux normal pour ceux qui décident au dernier moment qu’ils préfèrent s’abstenir.

Montaña Redonda

Celle qui n’est pas du tout à Punta Cana. C’est une colline au sommet plat près de Miches, environ deux heures de route dans chaque sens, et tout le monde y va pour les balançoires et les hamacs installés au bord, avec une vue à 360 degrés sur la Laguna Redonda et la côte.

Il y a un restaurant en haut qui fait des fruits de mer créoles, et la version honnête est celle-ci : vous ne roulez pas quatre heures pour ce déjeuner. Vous roulez pour la colline. La nourriture est correcte, simple, cuisinée pour des gens arrivés affamés, et facturée en conséquence.

Deux choses piègent les visiteurs. Vous ne pouvez pas monter au sommet avec une voiture normale : le dernier tronçon est en terre meuble avec une pente qui dévore les voitures de location, alors vous vous garez en bas et montez dans l’un des camions découverts pour une petite somme par tête. Et cela se remplit à partir de 11h00, ce qui compte, parce que tout l’intérêt est une photo sans personne d’autre dessus.

Partez de Bávaro à sept heures. Je suis sérieux avec les sept heures.

Regardez le ciel avant de vous engager. Par nuages bas, vous aurez passé quatre heures en voiture pour regarder du gris.

Jellyfish Beach Restaurant

Bávaro, directement sur le sable, un bâtiment en bois avec une grande terrasse ombragée et l’eau à une quinzaine de pas de la table. Des fruits de mer, surtout : homard, crevettes, poisson entier grillé.

C’est là que j’enverrais un couple pour un premier vrai dîner dehors. Il est sur une plage publique, vous n’avez donc besoin d’être l’hôte de personne, et cela fonctionne aussi bien comme déjeuner en maillot que comme dîner pour lequel on enfile une chemise. La cuisine est compétente plutôt qu’inventive, ce qui dans un restaurant de plage est exactement la bonne ambition, et la pêche du jour grillée l’emporte presque toujours sur tout ce qui a une sauce. Le coucher de soleil tombe ici entre 18h00 et 19h15 selon le mois, et à cette latitude il n’y a pour ainsi dire pas de crépuscule : une table à dix-neuf heures vous offre la lumière, une table à vingt heures vous offre le noir.

Réservez. C’est petit, c’est couru, et se présenter un samedi à vingt heures ne marche pas. Deux ou trois jours à l’avance en basse saison, une semaine en février.

Ils louent aussi des transats sur leur portion de sable dans la journée, ce qui est une façon correcte de passer une matinée si vous ne logez pas en bord de plage.

Playa Blanca

À l’intérieur du Puntacana Resort & Club, sur l’une des meilleures plages de cette côte, dans un bâtiment qui est en gros un grand pavillon ouvert face à la mer.

Le piège, c’est l’accès. C’est une résidence privée avec poste de garde et vous ne pouvez pas simplement y entrer en voiture. Il vous faut une réservation au restaurant, et c’est la réservation qui inscrit votre nom auprès de la sécurité à l’entrée. Réservez d’abord, roulez ensuite. Des gens se présentent en espérant convaincre le gardien, se font refouler, et cela fait quarante minutes d’aller-retour pour rien.

Cela vaut davantage le coup à midi que le soir. L’intérêt, c’est l’eau et le sable, et à vingt et une heures vous ne voyez ni l’un ni l’autre.

La Yola

Même complexe, autre registre. La Yola est construite sur pilotis au-dessus de l’eau, en forme de barque de pêcheur retournée, et c’est de l’avis de la plupart le plus beau restaurant de la région. Méditerranéen et caribéen, très porté sur le poisson.

C’est une adresse pour grande occasion et elle se facture comme telle. Même règle de portail que Playa Blanca : d’abord la réservation, ensuite le gardien a votre nom.

Si vous devez choisir entre les deux, La Yola est le meilleur dîner et Playa Blanca le meilleur après-midi.

Capitán Cook

El Cortecito, en plein sur la plage, chaises en plastique dans le sable, en activité depuis des décennies. Vous choisissez votre poisson ou votre homard sur un lit de glace à l’entrée et on le grille au charbon dehors. La paella a une réputation et la mérite, même si elle arrive vingt minutes plus tard que ce que promet n’importe qui, parce qu’elle est réellement cuisinée et non réchauffée, et que cette attente est le signe que vous avez commandé juste. Ce n’est pas une salle raffinée. C’est du mobilier en plastique, un sol en béton qui devient du sable à un mètre de votre table, une enceinte diffusant de la bachata un peu trop fort, quelqu’un qui vend des lunettes de soleil et passe toutes les dix minutes, et une vue sur l’Atlantique en train de faire ce qu’il fait. La moitié de ceux qui lisent ceci vont adorer et l’autre moitié se demandera pourquoi c’est dans une liste. J’ai amené les deux types d’invités et je devine en général à l’avance avec lequel je suis attablé.

Maintenant la chose que je veux vraiment vous dire, parce que c’est la plainte la plus fréquente concernant les repas dans cette région et que ce n’est pas une fraude, mais un malentendu qui coûte cent dollars aux gens.

Le homard se vend au poids, pas à la portion. Quand vous en désignez un, demandez combien il pèse et quel est le prix à la livre, et faites la multiplication à voix haute avant d’acquiescer. Un gros homard peut faire trois livres. À un prix à la livre habituel, ce n’est pas un dîner à 40 $, c’est un dîner à 90 $, et la surprise arrive une heure plus tard, quand vous êtes détendu et qu’il est trop tard pour dire quoi que ce soit.

Posez les deux questions. Cela prend quinze secondes, personne ne s’en offusque, et la même règle vaut dans tous les restaurants de fruits de mer de plage d’ici à Bayahíbe.

Le poids, puis le prix à la livre. Dans cet ordre.

Comment s’y rendre

Jellyfish, Capitán Cook et Dinner in the Sky sont dans la bande de Bávaro, à dix ou vingt minutes les uns des autres, et un taxi couvre les trois pour 300 à 600 RD$ la course. Les deux restaurants du complexe exigent que la réservation soit faite avant de partir, pas à l’arrivée au portail.

La Montaña Redonda est la seule qui réclame vraiment une voiture : deux heures à l’aller, deux au retour, aucun transport public utile, et les agences la vendent en demi-journée à 60 ou 80 $ par personne.

Sur ce dernier point j’ai un intérêt évident, pondérez donc en conséquence. Deux taxis d’aéroport coûtent environ 70 $ ; une petite voiture pour une journée coûte à peu près pareil et vous emmène en plus à Macao, au supermarché et au dîner. Les prix sont sur la page d’accueil. Si vous préférez simplement demander, écrivez-nous avec vos dates et nous vous dirons franchement si une voiture est rentable sur votre semaine.

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