6 esperienze gastronomiche a Punta Cana da provare

Punta Cana ha centinaia di ristoranti e la maggior parte sono intercambiabili. Questi sei no, perché in ciascun caso il posto fa qualcosa che nessuna cucina può fingere: una piattaforma appesa a una gru, una sala su palafitte sopra l’acqua, la cima di una collina a due ore verso l’interno.

Ho mangiato in tutti, in alcuni più di una volta, in altri una volta e mi è bastata. Vivo a Punta Cana da quasi vent’anni, quindi questo non è un elenco costruito su altri elenchi. Dove c’è una fregatura, è scritta qui.

Prima di tutto, l’aritmetica. I conti al ristorante nella Repubblica Dominicana portano il 18% di ITBIS e il 10% di servizio previsto per legge, quindi la cifra del menù in fondo cresce del 28%. Nessuno la sta truffando: è stampato sullo scontrino ed è la legge. Ma significa che un posto da “60 $ a persona” è un posto da 77 $ a persona, e nella parte alta di questo elenco quella differenza è denaro vero.

Dinner in the Sky

Un tavolo per una ventina di persone, tutte allacciate ai sedili, issato in aria da una gru con lo chef che lavora al centro. Si mangia sospesi sopra Bávaro con i piedi nel vuoto.

È di gran lunga il pasto più caro dell’elenco, e lei sta pagando la gru, non la cucina. Il cibo è discreto.

L’esperienza non è semplicemente discreta, nel senso buono. Se in tutto il viaggio farà una sola cosa spettacolare, è quella di cui a casa si parlerà ancora diciotto mesi dopo.

Aspetti pratici: si prenota un orario preciso invece di presentarsi, le sessioni al tramonto sono le prime a esaurirsi e a febbraio e marzo vanno via con settimane di anticipo, e con il vento annullano. Porti qualcosa da mettersi addosso: a quaranta e passa metri, con la brezza di mare, fa diversi gradi meno che sulla sabbia.

Un avvertimento che avrei voluto ricevere io. Se soffre seriamente di vertigini, questa non è una situazione da “una volta lassù passa”. È allacciata a una sedia con il vuoto sotto le scarpe per tutta la durata della sessione, circa un’ora, e non c’è modo di scendere prima. Due persone su un gruppo di ventidue è una quota normale di chi all’ultimo decide che preferisce di no.

Montaña Redonda

Quella che non sta affatto a Punta Cana. È una collina dalla cima piatta vicino a Miches, circa due ore di macchina per senso, e tutti ci vanno per le altalene e le amache messe sul bordo, con vista a 360 gradi sulla Laguna Redonda e sulla costa.

In cima c’è un ristorante di frutti di mare creoli, e la versione onesta è questa: non guida quattro ore per quel pranzo. Guida per la collina. Il cibo è dignitoso, semplice, cucinato per gente arrivata affamata, e il prezzo è coerente.

Due cose fregano i visitatori. In cima non ci si arriva con un’auto normale: l’ultimo tratto è terra sciolta con una pendenza che divora le auto a noleggio, quindi si parcheggia in basso e si sale su uno dei camioncini aperti pagando una piccola cifra a testa. E si riempie dalle 11:00 circa, il che conta, perché tutto il senso è una fotografia senza nessun altro dentro.

Parta da Bávaro alle sette. Sulle sette faccio sul serio.

Guardi il cielo prima di impegnarsi. Con nuvole basse avrà passato quattro ore in auto per guardare del grigio.

Jellyfish Beach Restaurant

Bávaro, direttamente sulla sabbia, un edificio di legno con un’ampia terrazza all’ombra e l’acqua a una quindicina di passi dal tavolo. Soprattutto pesce: aragosta, gamberi, pesce intero alla griglia.

È qui che manderei una coppia per la prima vera cena fuori. Sta su spiaggia pubblica, quindi non serve essere ospiti di nulla, e funziona sia come pranzo in costume sia come cena per cui ci si mette una camicia. La cucina è competente più che inventiva, cosa che in un ristorante di spiaggia è esattamente l’ambizione giusta, e il pescato del giorno alla griglia batte quasi sempre qualsiasi cosa con la salsa. Il tramonto qui cade fra le 18:00 e le 19:15 a seconda del mese, e a questa latitudine crepuscolo non ce n’è: un tavolo alle sette le dà la luce, un tavolo alle otto le dà il buio.

Prenoti. È piccolo, è richiesto, e presentarsi di sabato alle otto non funziona. Due o tre giorni prima in bassa stagione, una settimana a febbraio.

Di giorno affittano anche i lettini sul loro tratto di sabbia, il che è un modo dignitoso di passare una mattinata se non alloggia fronte mare.

Playa Blanca

Dentro il Puntacana Resort & Club, su una delle spiagge migliori di questa costa, in un edificio che è in sostanza un grande padiglione aperto verso il mare.

La fregatura è l’accesso. È un residence privato con cancello e non si entra in auto e basta. Serve una prenotazione al ristorante, ed è la prenotazione a mettere il suo nome alla guardiania. Prima prenoti, poi guidi. C’è chi si presenta sperando di convincere la guardia e viene rimandato indietro, e allora sono quaranta minuti fra andata e ritorno per nulla.

Vale più a pranzo che a cena. Il punto sono l’acqua e la sabbia, e alle nove di sera non vede né l’una né l’altra.

La Yola

Stesso resort, registro diverso. La Yola è costruita sull’acqua su palafitte, a forma di barca da pesca rovesciata, ed è per la maggior parte delle persone il ristorante più bello della regione. Mediterraneo e caraibico, molto sul pesce.

È un posto da occasione speciale e ha prezzi da occasione speciale. Stessa regola di cancello di Playa Blanca: prima la prenotazione, poi la guardia ha il suo nome.

Se deve scegliere fra i due, La Yola è la cena migliore e Playa Blanca il pomeriggio migliore.

Capitán Cook

El Cortecito, proprio sulla spiaggia, sedie di plastica nella sabbia, aperto da decenni. Sceglie il suo pesce o la sua aragosta da un letto di ghiaccio all’ingresso e glieli grigliano sulla brace fuori. La paella ha una fama e se la merita, anche se arriva venti minuti più tardi di quanto chiunque prometta, perché la stanno davvero cucinando e non riscaldando, e quell’attesa è il segno che ha ordinato bene. Questa non è una sala raffinata. Sono mobili di plastica, un pavimento di cemento che a un metro dal tavolo diventa sabbia, una cassa con la bachata un filo troppo alta, qualcuno che vende occhiali da sole e passa ogni dieci minuti, e una vista sull’Atlantico che fa quello che fa. Metà di chi legge lo amerà e metà si chiederà perché stia in un elenco. Ho portato entrambi i tipi di ospite e di solito indovino in anticipo con quale sono seduto.

Ora la cosa che voglio davvero dirle, perché è la lamentela più comune sul mangiare in questa parte del paese e non è una truffa, è un malinteso che costa cento dollari alle persone.

L’aragosta si vende a peso, non a porzione. Quando ne indica una, chieda quanto pesa e qual è il prezzo alla libbra, e faccia la moltiplicazione ad alta voce prima di annuire. Un’aragosta grande può pesare tre libbre. A un prezzo alla libbra tipico quella non è una cena da 40 $, è una da 90 $, e la sorpresa arriva un’ora dopo, quando è rilassata ed è troppo tardi per dire qualcosa.

Faccia le due domande. Richiede quindici secondi, nessuno si offende, e la stessa regola vale in ogni posto di pesce sulla spiaggia da qui a Bayahíbe.

Peso, poi prezzo alla libbra. In quest’ordine.

Come arrivarci

Jellyfish, Capitán Cook e Dinner in the Sky stanno nella fascia di Bávaro, a dieci o venti minuti l’uno dall’altro, e un taxi li copre tutti e tre a RD$300-600 a corsa. I due ristoranti del resort richiedono la prenotazione fatta prima di partire, non all’arrivo al cancello.

Montaña Redonda è l’unica che vuole davvero un’auto: due ore all’andata, due al ritorno, nessun trasporto pubblico utile, e i tour operator la vendono come mezza giornata a 60-80 $ a testa.

Su quest’ultimo punto ho un interesse evidente, quindi lo pesi di conseguenza. Due taxi aeroportuali costano circa 70 $; un’utilitaria per un giorno costa più o meno lo stesso e porta anche a Macao, al supermercato e a cena. I prezzi sono sulla pagina principale. Se preferisce chiedere, ci scriva con le sue date e le diremo francamente se un’auto si ripaga nella sua settimana.