W Punta Cana są setki restauracji i większość z nich jest wymienna. Tych sześć nie jest, bo w każdym przypadku miejsce robi coś, czego żadna kuchnia nie podrobi: platforma zawieszona na dźwigu, sala na palach nad wodą, szczyt wzgórza dwie godziny w głąb lądu.

Jadłem we wszystkich, w części więcej niż raz, w części raz i wystarczyło. Mieszkam w Punta Cana od blisko dwudziestu lat, więc to nie jest lista złożona z cudzych list. Tam, gdzie jest haczyk, został tu opisany.

Najpierw arytmetyka. Rachunki w dominikańskich restauracjach zawierają 18% ITBIS i 10% ustawowego serwisu, więc liczba z karty rośnie na dole o 28%. Nikt Państwa nie oszukuje: jest to wydrukowane na paragonie i wynika z prawa. Ale oznacza, że lokal „za 60 $ od osoby” to lokal za 77 $ od osoby, a w górnej części tej listy taka różnica to już realne pieniądze.

Dinner in the Sky

Stół na jakieś dwadzieścia osób, wszyscy przypięci do foteli, całość podnoszona dźwigiem, a pośrodku pracuje kucharz. Jedzą Państwo, wisząc nad Bávaro, z nogami w powietrzu.

To zdecydowanie najdroższy posiłek na tej liście, a płacą Państwo za dźwig, nie za gotowanie. Jedzenie jest w porządku.

Za to samo przeżycie nie jest „w porządku” — w dobrym sensie. Jeśli z całego wyjazdu mają Państwo zrobić jedną efektowną rzecz, o tej w domu będą opowiadać jeszcze po półtora roku.

Sprawy praktyczne: rezerwuje się konkretną godzinę sesji, a nie przychodzi; sesje o zachodzie słońca schodzą pierwsze i w lutym oraz marcu są zajęte z tygodniowym wyprzedzeniem; przy wietrze odwołują. Warto wziąć coś do narzucenia: na ponad czterdziestu metrach, przy morskiej bryzie, jest o kilka stopni chłodniej niż na piasku.

Jedno ostrzeżenie, które sam chciałbym usłyszeć. Jeśli poważnie boją się Państwo wysokości, to nie jest sytuacja „na górze przejdzie”. Są Państwo przypięci do krzesła, pod butami nic, przez całą sesję, mniej więcej godzinę, i nie da się zejść wcześniej. Dwie osoby w grupie dwudziestu dwóch to normalny odsetek tych, którzy w ostatniej chwili stwierdzają, że jednak wolą nie.

Montaña Redonda

Ta, która w ogóle nie leży w Punta Cana. To wzgórze o płaskim szczycie koło Miches, jakieś dwie godziny jazdy w jedną stronę, a wszyscy jadą tam dla huśtawek i hamaków ustawionych na krawędzi, z widokiem na 360 stopni na Lagunę Redonda i wybrzeże.

Na górze jest restauracja z kreolskimi owocami morza, a uczciwa wersja brzmi tak: nie jadą Państwo czterech godzin dla tego obiadu. Jadą dla wzgórza. Jedzenie jest przyzwoite, proste, przygotowane dla ludzi, którzy przyjechali głodni, i w odpowiedniej cenie.

Dwie rzeczy łapią przyjezdnych. Zwykłym autem na szczyt się nie wjedzie: ostatni odcinek to luźna ziemia o nachyleniu, które zjada auta z wypożyczalni, więc parkuje się na dole i jedzie na górę jedną z odkrytych ciężarówek za drobną opłatę od osoby. I zapełnia się mniej więcej od 11:00, co ma znaczenie, bo cały sens tkwi w zdjęciu, na którym nie ma nikogo innego.

Proszę wyjechać z Bávaro o siódmej. Z tą siódmą mówię serio.

Przed decyzją warto spojrzeć w niebo. Przy niskich chmurach spędzą Państwo cztery godziny w aucie, żeby popatrzeć na szarość.

Jellyfish Beach Restaurant

Bávaro, prosto na piasku, drewniany budynek z dużym zacienionym tarasem, a od stolika do wody piętnaście kroków. Głównie owoce morza: homar, krewetki, ryba z grilla w całości.

To tutaj wysłałbym parę na pierwszą porządną kolację. Stoi na plaży publicznej, więc nie trzeba być niczyim gościem, i sprawdza się zarówno jako obiad w stroju kąpielowym, jak i jako kolacja, na którą zakłada się koszulę. Kuchnia jest kompetentna, a nie wynalazcza, co w restauracji plażowej jest dokładnie właściwą ambicją, a połów dnia z grilla niemal zawsze bije cokolwiek w sosie. Zachód słońca wypada tu między mniej więcej 18:00 a 19:15 w zależności od miesiąca, a zmierzchu na tej szerokości praktycznie nie ma, więc stolik na siódmą daje światło, a stolik na ósmą ciemność.

Proszę rezerwować. Lokal jest mały, popularny, a przyjście w sobotę o ósmej po prostu nie działa. Dwa-trzy dni wcześniej w niskim sezonie, tydzień w lutym.

W ciągu dnia wynajmują też leżaki na swoim kawałku piasku, co jest niezłym sposobem na spędzenie poranka, jeśli nie mieszkają Państwo przy samej plaży.

Playa Blanca

Na terenie Puntacana Resort & Club, na jednej z lepszych plaż tego wybrzeża, w budynku, który jest w gruncie rzeczy dużym otwartym pawilonem zwróconym do morza.

Haczykiem jest wjazd. To zamknięte prywatne osiedle i nie da się po prostu wjechać. Potrzebna jest rezerwacja w restauracji i to właśnie ona umieszcza Państwa nazwisko na liście przy bramie. Najpierw rezerwacja, potem jazda. Ludzie przyjeżdżają z nadzieją, że przegadają ochronę, zawracają i wychodzi czterdzieści minut w obie strony na darmo.

Bardziej opłaca się na obiad niż na kolację. Sens tkwi w wodzie i piasku, a o dziewiątej wieczorem nie widać ani jednego, ani drugiego.

La Yola

Ten sam kurort, inny rejestr. La Yola stoi nad wodą na palach, w kształcie odwróconej łodzi rybackiej, i zdaniem większości jest najładniejszą restauracją w regionie. Kuchnia śródziemnomorska i karaibska, z naciskiem na ryby.

To miejsce na szczególną okazję i tak też kosztuje. Zasada wjazdu ta sama co przy Playa Blanca: najpierw rezerwacja, potem ochrona ma Państwa nazwisko.

Jeśli wybierać między nimi, La Yola to lepsza kolacja, a Playa Blanca lepsze popołudnie.

Capitán Cook

El Cortecito, prosto na plaży, plastikowe krzesła w piasku, działa od dekad. Wybierają Państwo swoją rybę albo homara z lodu przy wejściu, a oni grillują je na węglu na zewnątrz. Paella ma renomę i zasłużoną, choć przychodzi dwadzieścia minut później, niż ktokolwiek obiecuje, bo naprawdę się gotuje, a nie odgrzewa, i to czekanie jest znakiem, że zamówili Państwo dobrze. To nie jest wytworna sala. To plastikowe meble, betonowa podłoga, która metr od stolika zamienia się w piasek, głośnik z bachatą odrobinę za głośno, ktoś sprzedający okulary przeciwsłoneczne przechodzący co dziesięć minut i widok na Atlantyk robiący swoje. Połowa czytających to pokocha, a połowa będzie się zastanawiać, co to robi na liście. Przyprowadzałem oba typy gości i zwykle z góry zgaduję, z którym siedzę.

Teraz rzecz, dla której to piszę, bo to najczęstsza skarga na jedzenie w tej części kraju i nie jest to oszustwo, tylko nieporozumienie kosztujące ludzi sto dolarów.

Homara sprzedaje się na wagę, a nie na porcje. Wskazując go, proszę zapytać, ile waży i jaka jest cena za funt, i przemnożyć na głos, zanim skiną Państwo głową. Duży homar może ważyć trzy funty. Przy typowej cenie za funt to nie jest kolacja za 40 $, tylko za 90 $, a niespodzianka przychodzi godzinę później, gdy są Państwo rozluźnieni i za późno, żeby cokolwiek powiedzieć.

Proszę zadać te dwa pytania. Zajmuje piętnaście sekund, nikt się nie obrazi, a ta sama zasada działa w każdym plażowym lokalu rybnym stąd aż po Bayahíbe.

Waga, potem cena za funt. W tej kolejności.

Jak do nich dotrzeć

Jellyfish, Capitán Cook i Dinner in the Sky leżą w pasie Bávaro, dziesięć do dwudziestu minut od siebie, a taksówka obsłuży wszystkie trzy po RD$300–600 za kurs. Dwie restauracje na terenie kurortu wymagają rezerwacji zrobionej przed wyjazdem, a nie po dotarciu pod bramę.

Montaña Redonda to jedyne miejsce, które naprawdę wymaga auta: dwie godziny tam, dwie z powrotem, brak sensownego transportu publicznego, a biura podróży sprzedają to jako pół dnia po 60–80 $ od osoby.

W tym ostatnim punkcie mam oczywisty interes, więc proszę ważyć odpowiednio. Dwie taksówki lotniskowe to około 70 $; małe auto na dzień kosztuje mniej więcej tyle samo i dodatkowo dowozi na Macao, do supermarketu i na kolację. Ceny są na stronie głównej. Jeśli łatwiej po prostu zapytać, proszę napisać z datami, a powiemy wprost, czy auto zwraca się w Państwa tygodniu.

6 kulinarnych doświadczeń w Punta Cana, których warto spróbować